SanitairesJuste une petite note sur mes déboires avec un receveur de douche en acrylique. Celui-ci était «à poser» (il en existe aussi «à encastrer»). Je l’ai bien posé à plat sur un lit de colle à carrelage frais sur tout le pourtour, mais le centre ne reposait sur rien. La rigidité était assurée par la mousse qui se trouve sous la feuille d’acrylique, c'est-à-dire qu’elle n’était pas parfaite, restait une certaine élasticité. Cela a eu une première conséquence: Quand le fond fléchit, les bords se rapprochent, et les joints de mastic au pourtour finissent par se décoller. Puis un jour, la mousse s’est cassée. J’ai donc tout enlevé et mis un receveur en grès. C’est plus froid aux pieds (avant que l’eau chaude n’arrive pour me chauffer), mais c’est beaucoup plus rassurant. Attention aussi avec l’acrylique: il faut effectuer les joints avec du mastic spécial, et je n’ai jamais réussi à le lisser parfaitement (même avec une raclette en caoutchouc spéciale, ni même avec une pomme de terre crue); Par contre, avec le grès, on peut utiliser du joint à carrelage (additionné d’un plastifiant spécial salle de bain), et c’est beaucoup plus facile.
Eaux uséesLorsque l'on ne dispose pas de
tout-à-l'égout, l'évacuation des eaux usées
nécessite deux installations distinctes Puit PerduC'est un trou creusé dans le sol, et
rempli de gros gravier. Le volume du trou dépend de la
surface de toiture et de la nature du sous-sol. Par exemple, pour
80 m² de bâtiment, il m'a fallu un trou de 2m3.
Fosse septique.L'installation d'une fosse septique avec réseau d'épandage doit faire l'objet d'une demande spécifique en mairie, pour évaluer l'impact sur l'environnement. Le descriptif des travaux est accompagné d'un plan de l'épandage, avec les rivières et puits avoisinants. J’ai eu pas mal de questions de la part des visiteurs du site sur ces aspects réglementaires. Il faut savoir que le descriptif qui va suivre n’est pas forcement celui qu’il vous sera nécessaire, puisque cela dépend de la nature du terrain (pente, perméabilité…). Il faut donc systématiquement demander à sa mairie les contraintes propre à sa commune. Dans mon coin, pour une maison particulière,
la cuve doit faire 2 m3, et le réseau d'épandage
24 m. Les tuyaux d'épandages sont enfouis dans une tranchée
d'au moins 50 cm de profondeur. Attention, même à
cette profondeur; la position des tuyaux est visible depuis la
surface, puisque l'herbe est bien plus verte... Autre problème
: la ventilation. L'épandage doit comprendre deux sorties
d'aération, qui ne sentent pas vraiment la rose... Il faut
donc les prévoir assez loin de la maison, et si possible
camouflés par des arbustes (ou des roses...). Attention
aussi, il est impossible de planter des grands arbres à
proximité de l'épandage (à cause des
racines). Il ne faut donc pas mégoter sur la longueur des
tuyaux, et placer l'épandage là où il gène
le moins. Plomberie d’évacuationLe circuit des eaux usées s’effectue avec des tuyaux en PVC rigide. Les diamètres sont: Pas de gros problèmes pour l’assemblage: nettoyer avec du trichlo, mettre de la colle spéciale sur les deux éléments, et assembler vite. Il faut juste bien positionner les coudes, car toute rotation est impossible 30 secondes après le collage. Penser à mettre un clapet spécial qui fait une prise d’air en fin de réseau (le point le plus éloigné de la cuve), afin d’éviter qu’une dépression dans le circuit ne vide les siphons (ce qui provoque une remontée d’odeurs proches du métro parisien... C'était bien la peine de retaper une bicoque au beau milieu de la campagne...). Cette dépression arrive quand l'eau évacuée prend tout le diamètre du tuyau. Penser aussi à mettre des clapets anti-retour si certains appareils sont plus bas que d’autres. Si vous avez une longue section droite (plus de 4 mètres je crois), il faut un raccord coulissant pour permettre la dilatation.
Plomberie intérieure sous pressionCircuits eau froide et chaude. Il existe 4 différent matériaux
pour les tubes : Pour mes premières réalisations, j'ai choisi d'utiliser le HTA2 ; puis pour la nouvelle salle de bain, j’ai choisi le cuivre. Voici un comparatif des 2 technologies
utilisées:
En résumé : Le HTA2 est plus facile à mettre en oeuvre (simple collages). Il a de meilleures qualités mécaniques et thermiques, mais n'est pas très adapté aux trajets sinueux. L'investissement en outillage est bien moindre. Je ne dirait pas qu'il cumule tous les avantages, mais bon, j'ai réussi à faire ma première installation sans trop de problèmes. Le PER ne se colle ni ne se soude: il faut des raccords à visser, d'un coût non négligeable (mais compensé par le faible coût du tuyau?). Son principal inconvénient vient de son avantage: étant souple, il ne reste pas rectiligne dans les parties apparentes, il faut donc qu'il soit quasi-systématiquement caché sous un coffrage. Il faut aussi le protéger de la lumière (ultra-violets). En fait, on l'utilise beaucoup en construction neuve, parce qu'on peut le noyer dans la dalle béton et éviter les coffrages. Par contre, en rénovation d'ancien, laisser en apparent simplifie parfois les choses... N'ayant aucune expérience avec le PER (j'ai tout fait avant 2000), je vous redirige vers ce site : http://plomberie.per.free.fr/ . Le cuivreJe suis passé du HTA2 au cuivre à
cause des trajets sinueux, mais aussi parce que je me suis rendu
compte que ce n’était pas si coûteux et
difficile que cela. En fait, on ne soude pas les tuyaux, mais on
les brase. La nuance n’est pas que sémantique:
On notera qu’il existe deux types de
tubes de cuivre : Pour mettre bout-à-bout deux tuyaux,
on peut évaser l'un des deux avec un outil spécial,
puis on fait comme papa dans maman (avec une seule soudure). Il
existe aussi des raccords femelle-femelle qui évite l'outil
spécial (mais il faut deux soudures). Il existe aussi toute une gamme de raccords cuivres sans aucune soudure. Il s'agit de sorte d'olive qui s'emmanche sur le tube, et que l'écrou vient déformer/compresser sur le tube, assurant l'étanchéité. Bien plus chers que les raccords à souder, à n'utiliser que si l'idée d'utiliser un chalumeau vous fait froid dans le dos. J'aurais tendance à les considérer comme moins fiables dans le temps qu'une bonne vieille soudure, surtout si des efforts sont exercés sur les raccords (flexions, torsions, vibrations). Autres conseils pêle-mêle:- Fixer les tubes de cuivre pour l’eau
chaude avec des colliers qui présentent du caoutchouc à
l’intérieur : cela évite les craquement
lors des dilatations et contractions.
ConclusionEffectuer sa plomberie est néanmoins un processus assez long, l'une des raisons étant les multiples aller et retours en magasin pour avoir les pièces qui vous manquent. Si l'installation est très simple, il vaut mieux opter pour le HTA2. Si par contre vous devez poser le multiples lavabos aux 4 coins de la maison, il peut devenir rentable d'investir dans l'outillage (chalumeau, cintreuse) et acquérir la technique de soudure. Vu le très faible prix des raccords, on peut se constituer un petit stock pour éviter les aller-retours au magasin, ce qu'on évite de faire avec les autres technos (à moins d'avoir un magasin qui accepte de reprendre l'excédent). (à compléter : section
de tuyau pour chaque appareil; ceci dit, on trouve un tableau
affiché dans tous les magasin grand public)
Si vous ne voyez pas le menu sur la gauche...
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