Dès qu'on choisit
de faire quelque chose soi-même au lieu d'appeler un
artisan, la première chose à faire est de bien
s'outiller. Evidemment, on souhaite faire soi-même
pour économiser de l'argent, mais, même en
investissant dans du bon matériel, on reste gagnant. Il ne
faut donc pas lésiner, et s'offrir les moyens de bien
réussir sans trop de peine.
Je ne parlerai ici que de
l'outillage générique, les autres pages présentant
les outils spécifiques à la tâche décrite.
Protections
Si vous ne voulez pas en avoir plein les
yeux, plein les oreilles et plein le nez, il est indispensable de
se munir de bonnes protections:
- Masque à poussière
: indispensable pour tout ponçage, tout meulage. Les petits
masques en papier sont à proscrire : ils ne protègent
pas (il y a toujours des jours autour du visage), et ils renvoient
la respiration vers les yeux et surtout les lunettes. Rien de
mieux pour travailler dans le brouillard, donc. Par contre, le
vrai modèle de pro (masque en caoutchouc avec une paire de
cartouches filtrantes) est un vrai confort. Après avoir
poncé du plâtre sans masque et avoir vu ce que
recrachent vos poumons, précipitez-vous au Castorama du
coin (200 Frs). De plus, vous pouvez adapter des cartouche au
charbon actif, indispensable si vous vitrifiez un parquet. Devrait
être remboursé par la sécurité
sociale...
- Casque anti-bruit. Tout aussi
indispensable pour utiliser une meuleuse, une scie circulaire, ou
une ponceuse. Pas cher. Le casque ne filtre que les fréquences
hautes, donc vous pouvez quand même entendre ceux qui vous
parlent.
- Lunettes de protection. Comme je porte des
lunettes de vue qui protège des projection dangereuses,
cela me sert pas souvent. Utile alors que lorsque des projections
de caillou risquent de railler les lunettes, ou lorsque l'on ponce
au-dessus de sa tête et que la poussière tombe dans
les yeux.
- Casque de chantier, lorsque des pierres
risque de vous tomber sur la tête (percement d'ouvertures).
- Gants : - une paire en caoutchouc épais pour
les travaux de maçonnerie (le ciment attaque les mains),
- une paire en caoutchouc plus fin (gants chimiques) pour les
travaux de peinture et nettoyage à l'acide.
- une paire en cuir épais pour manipuler les gros trucs qui
blessent bien.
- Genouillères, de la
meilleure qualité possible tant les modèles bas de
gamme glissent tout le temps, ou leurs sangles coupent
le sang dans les jambes. Ce n'est qu'en 2007 que j'ai trouvé
la seule bonne solution: le pantalon
à genouillères intégrées.
Quand on réalise que l'on tombe si souvent à genoux
devant la "beauté" de nos travaux (carrelage,
plancher, mais aussi peinture, électricité, plâtre,
cloisons, menuiserie, mécanique...), il est finalement très
agréable d'avoir systématiquement les genoux
protégés.
-Et je mets ici aussi la ceinture
d'outillage, puisque je ne sais pas
la classer autre part, et que c'est un outil tout aussi
indispensable : il permet d'avoir à la ceinture : son
mètre, un crayon, ses différents vis et clous, son
marteau, l'agrafeuse ou tout autre.... Tout cet attirail vous suit
fidèlement : Gain de temps et d'énervement énorme
(où ais-je posé le mètre la dernière
fois ? Je me suis posé cette question des milliers de fois
!).
Outillage Manuel
Bien sûr il faut de tout: Je ne parlerai que des outils sur lesquels j'ai à faire des commentaires.
Matériel de mesure
Mètre à ruban LARGE pour être assez rigide (en
fait il en faut 4 ou 5, c'est le truc que l'on cherche le plus, et
il en faut un à demeure dans la voiture, quand on fait les
courses). Il est aussi très pratique d'avoir un mètre
possédant un clip de ceinture, pour les cas où l'on
a pas besoin de la ceinture d'outillage.
Une
vingtaine de crayons mine jetables 0,7 mm (c'est mieux que les
crayons de maçon, qui sont imprécis et se cassent
tout le temps); Il faut bien en prévoir 20 car ils ont
l'inconvénient d'être volatils: J'offre une prime de
10000$ à celui qui m'expliquera où est passée
la cinquantaine que j'ai déjà acheté.
Niveau à bulle, si possible avec un laser au bout
Fil à plomb (plus précis que le niveau, et plus
pratique dans certains cas), cordeau à tracer, pointe à
tracer, compas à pointes sèches.
Poinçon pour faire une marque en creux là où
l'on doit percer (indispensable avec les mèches à
métaux, sinon elles se baladent).
Outils coupants
Une égoïne normale, plus une à denture fine
pour les baguettes (sinon on fait des éclats).
Un lot de ciseaux à bois. Si possible en réserver
quelques-uns pour les travaux risqués (planches avec clous,
ou proche de la pierre), et en garder quelques autres parfaitement
affûtés.
Le rabot manuel par
contre est très difficile a manier. Préférer
l'électrique, même si, par principe, il laisse des
vaguelettes.
Une grosse paire de ciseaux à
découper la volaille : indispensable pour déballer
tous ces horripilants blisters.
Autres
Une
brosse métallique en inox : celles en fer rouillent en 2
jours, et laisse des traces rouges sur le bois ou la pierre.
Une pelle à poussière et une brosse à
maroufler le papier peint (bien plus large que la ridicule
balayette standard). C'est fou, j'ai l'impression de passer un
tiers de mon temps à nettoyer.
Outillage électrique
Perceuses:
C'est l'outil qui sert le plus. Il en faut
au moins deux pour s'adapter au différentes tâches.
De plus, lorsque l'on réalise des meubles, on perd beaucoup
de temps à changer la mèche sur le mandrin. Prenons
par exemple la pose d'une vis de diamètre 4mm : il faut un
premier trou de 4mm dans la première planche, un avant-trou
de 2mm dans la seconde planche, fraiser le trou dans la première
planche, puis visser avec un embout cruciforme : 1 trou, 4
changements. Le mandrin sans clef est aussi un luxe appréciable.
- une grosse perceuse à percussion (700 W mini),
mandrin de 13 mm. Obligatoire si vous avez des murs en pierre.
-
une perceuse-visseuse sans fil. J'ai acheté un premier
modèle taiwanais en grande surface. Il a tenu un an, puis
le mandrin a pris un jeu inquiétant. J'ai donc opté
pour une Bosch 9,6 Volts, avec variateur et frein de mandrin. Une
Rolls très pratique.
- petit luxe : une petite perceuse
500W à mandrin auto serrant, pour les petits boulots ou
pour travailler à bout de bras.
- J'ai aussi un
tournevis électrique Black & Decker 2,4 Volts. C'est
complètement nul : pas d'autonomie, pas de force de
serrage. A proscrire.
- J'ai craqué au bout de 5 ans et
j'ai fait la folle dépense d'une magnifique perceuse 500 W
à percussion à 99 Frs dans une promo de bricolage.
Tout juste bonne à faire les pré-trous, mais c'est
justement que pour faire ça que je l'ai acheté. Je
peux donc maintenant faire mes 4 perçages cités plus
haut sans changer de mèche !
Ponceuses:
- Vibrante : Un premier modèle
taïwanais a fait à peine deux mois. Une petite Black &
Decker, très légère, a été très
utilisée pour poncer les joints entre les plaques de plâtre
(ceci est d'ailleurs une connerie à ne pas faire, voir
chapitre correspondant).
Une ponceuse vibrante ne devrait pas
servir à enlever de la matière (rendre plus plat un
plâtre, enlever des taches dans le bois). Elle ne devrait
servir qu'à égrener, c'est-à-dire préparer
une couche de vernis à recevoir la couche suivante, ou tout
autre genre de finition qui peut se faire à la cale à
poncer. Ce n'est donc pas un achat prioritaire, choisissez d'abord
une excentrique.
- A disque : Modèle indispensable pour décaper les poutres, enlever les veilles peintures, ajuster des assemblages. C'est seulement avec ce type de ponceuse que l'on peut réellement enlever de la matière. J'ai essayé les adaptateurs à mettre en bout de perceuse, mais la prise en main est déplorable, pas possible de travailler plus de 5 minutes. Pour dégrossir, les disques abrasifs standard à gros grain (support carton) s'usent et se déchirent très vite. Je préfère les disques soi-disant pour meuleuse (support toile), très cher mais presque inusables.
- Excentrique : combine les mouvements d'une ponceuse vibrante avec celui d'une ponceuse à disque. Je me suis offert une Peugeot qui peut faire aussi ponceuse à disque (un bouton disposé sous le disque abrasif bloque le mouvement vibrant, et le mouvement circulaire devient bien plus rapide). Je l'utilise beaucoup dans mes travaux de menuiserie : après le passage de la ponceuse à disque à gros grains pour mettre en forme (ce qui laisse des rayures profondes dès que le mouvement n'est pas pile dans le sens du bois), je finis avec l'excentrique.
-A bande. Assez cher, et pas vraiment indispensable lorsque l'on dispose d'une ponceuse à disque. Permet néanmoins de faire moins de trous lorsqu'on prépare une surface plane, et de laisser moins de traces, puisque l'on peut travailler parfaitement dans le sens des fibres.
- Lime électrique : idem qu'une ponceuse à bande, à part qu'ici la bande fait 1 cm de large. Très efficace et utile en de multiples occasions. Les bandes sont assez chère, et j'en ai fusillé pas mal parce que je les rangeais dans un endroit humide : le "scotch" qui ferme la boucle se décollait.
Meuleuses:
- Portative (meuleuse d'angle, dite aussi
tronçonneuse); Un modèle avec petit disque (115mm)
suffit pour la plupart des travaux. Pour couper la pierre ou le
carrelage, les disques au diamant font merveille, et sont devenus
d'un prix très abordable. Il faut aussi des disques pour
couper le métal, et d'autres pour ébarber
(travailler avec le plat du disque et non la tranche; le disque
doit donc être plus épais pour ne pas casser).
Je
n'ai eu besoin d'une grosse meuleuse (230mm) que très
rarement. J'ai donc acheté du chinois jetable.
Attention
lorsque l'on utilise une meuleuse: on doit toujours travailler en
opposition, c'est-à-dire avancer dans le sens contraire de
la rotation du disque, sinon celui-ci vous entraîne, ce qui
donne des à-coups et des surcharges du moteur.
-
d'établi (touret à meuler): pour affûter les
burins, ébarber une vis que l'on vient de couper... Pas
vraiment indispensable, mais pratique. Mon modèle bas de
gamme à un gros inconvénient : il vibre du tonnerre.
J'ai eu beau le fixer à l'établi, il secoue
l'ensemble et fait tomber tout ce qui est posé sur
l'établi...(note: au bout de 5 ans, cela s'est amélioré;
si vous pouvez attendre...). J'ai fait l'erreur d'acheter un
modèle avec deux pierres sèches (de grain différent,
mais c'est à peine sensible à l'usage). Il vaut
mieux un modèle avec une pierre sèche (ébarbages)
et une pierre à eau (affûtage).
Scie circulaire :
Indispensable pour la menuiserie, où
l'on doit couper en suivant une ligne bien droite. Prendre un gros
modèle pour couper des planche de plus de 20 mm
d'épaisseur, ce qui est fréquent.
Même
remarque que pour la meuleuse: travailler en opposition (mais
c'est déjà plus instinctif ici).
Scie sauteuse :
Uniquement pour les petits travaux. Ne pas
tenter de couper une grande planche dans le sens des fibres avec
ça. J'ai fusillé un modèle taiwanais (encore)
en deux mois. La suivante, une Peugeot, a tenu 7 ans puis le
dispositif de fixation de la lame a lâché. J'ai
maintenant une pendulaire, et c'est vrai que cela coupe mieux.
Rabot électrique :
J'en ai un avec des lames de 7 cm de large.
Permet de faire du bricolage, mais pas de rectifier une planche.
Utile que si vous dégrossissez des planches brutes tout en
recherchant une finition plus ou moins rustique (pas plat, pas à
angle droit); Ca tombe bien, c'est mon cas...
Fraiseuse :
Mon dernier jouet dans le domaine.
Indispensable pour faire des rainures ( poses de fausse languette
pour assembler, rainure pour les fonds de tiroirs, ..). Peut aussi
faire du moulurage. Les "vraies" fraises sont très
chère (au moins 200 frs pour les plus simples), mais on
trouve des boites pas trop chères dans les foires au
bricolage; c'est du chinois, donc pour un usage très limité
mais peut-être suffisant pour nous petits amateurs.
Attention lors de l'utilisation avec un guide: faut-il
progresser en tirant ou en poussant l'engin ? La réponse
dépend du coté où se trouve le guide: la
fraise doit mordre dans la matière lorsque elle se
rapproche du guide. Sinon la force de la fraise finit toujours par
décoller le guide et bousiller cette magnifique pièce
qui était presque finie...
Si vous faites une rainure et que vous ne
disposez pas de la fraise du diamètre voulu, vous ferez
deux passes. Si la rainure est proche du bord (pour un fond de
tiroir, par exemple), il faut mieux alors que la première
passe soit celle la plus au centre de la pièce, sinon on
risque d'éclater le bois.
Combiné :
C'est le matériel de pro : un engin
d'au moins 1 mètre de long sur 80 cm de large, pesant 300
kilos et faisant à la fois scie circulaire,
rabot-dégauchisseuse, et fraiseuse. Compter au moins
8000 Frs et 10 m² occupés (faut pouvoir tourner
autour!). Sinon demandez à votre marchand de bois de vous
couper et raboter vos planches, il fait cela pour un prix
dérisoire et avec une qualité bien meilleure.
Je
n'ai pas de combiné.
Pistolet à air chaud :
Utile pour décaper les vielles
peintures, déformer des pièces en plastique,
décoincer des assemblages...
Mais surtout, je viens de
trouver une utilisation géniale pour cet engin : allumer
les feux ! Qu'il s'agisse d'un barbecue, d'un feux de cheminée
ou de broussailles dans le jardin, il suffit de souffler au même
endroit pendant environ une minute pour que cela s'allume
spontanément, sans ajout d'autre flamme ! Efficacité
redoutable!
Enfin, c'est l'outil indispensable pour faire des
Chamallows parfaitement caramélisés.
Compresseur et associés :
Ca y est ! Au bout de 7 ans de
tergiversations, je me suis offert un compresseur !
Avantage
principal de l'air comprimé : Vous achetez un gros moteur
une fois, et vous bénéficiez de sa puissance sans le
porter, et avec de nombreux outils. Ainsi vous pouvez équiper
votre atelier avec de nombreux outils très légers,
très puissants et vraiment pas chers comparé à
l'électro-portatif.
J'ai ainsi un burin de 500 gr qui
fait le boulot d'une machine de 10 kg... Il m'a déjà
énormément servi, et me servira encore beaucoup, par
exemple pour préparer le rejointoyage des murs..
J'ai
aussi un pistolet à clous, un pistolet à peinture,
une clef à choc (empruntée ça n'est pas
indispensable tous les jours), un gonfleur pour voiture, une
soufflette. Je pourrais avoir aussi une perceuse, une meuleuse,
...
J'en ai pris un compresseur semi-pro (2,5 CV, les modèles
de base faisant 1,5 CV). Avec cette puissance, je suis sensé
pouvoir utiliser quasiment tous les outils en continu. Mais ce
n'est pas du tout vrai : avec mon burin pneumatique, je le met à
genoux en m'en servant 1/3 du temps. Mais c'est déjà
pas mal, et cela m'a sauvé de pas mal d'ampoules.
Je
crois qu'il y a une énorme arnaque autour des chiffres
annoncés par les fabricants de compresseurs. Pour exemple,
le mien annonce 230l/min d'air à 7 bars, pour un débit
d'air aspiré de 600 litres. Hors d'après mes leçons
de physiques, à température constante, "Pression
* Volume = Constante". Donc 600 litres à un bar
équivaut à 600/7= 85 litres d'air à 7 bars.
D'après leurs chiffres, Mecafer et consorts vendent donc
des machines qui synthétisent de l'air! Fortiches les gars!
J'irais râler quand j'aurais un besoin moins constant de mon
compresseur.
Aspirateur d'atelier
Gros aspirateur-bidon capable d'aspirer de l'eau et des gros copeaux. Indispensable si vous n'avez qu'un aspirateur à sac par ailleurs, puisque les sacs se colmatent très rapidement avec la poussière de plâtre ou de ciment. Ici, y'a un gros filtre que l'on tapote pour faire tomber la poussière, et on repart.
Fraiseuse Lamello
Permet de creuser une rainure dans laquelle s'insère une fausse languette de cette marque, pour faire des assemblages de meubles. Enormément plus rapide, facile, et précis que l'assemblage par tourillons (chevilles en bois).
Ciseau électrique
Comme un ciseau a bois manuel, mais avec un manche qui fait vibrer la lame. Peut servir dans certains cas, pour creuser, ou décoller des linoléums au autres revêtements très épais.
Scie vibrante
Portion de disque métallique muni de dents de scie, et qui vibre. Peut être la seule solution pour faire une découpe fine en creusant, par exemple pour des lames de parquet déjà posées.
Note: ces deux derniers outil, vous l'avez compris, sont plus pour les drogués qui ne peuvent résister à la nouveauté, les bricolo-geaks dont je suis fiers de faire enfin partie (en 2010).
Autres outillages
Remorque:
J'ai mis beaucoup trop longtemps à me décider d'acheter une remorque. C'est largement rentable si cela vous évite de payer des livraisons, et cela sert à envoyer régulièrement tous les gravats et autres à la déchetterie. Ceci dit, il ne vaut mieux pas trop compter sur elle pour bazarder tout un talus : avec 500 kg maxi par chargement, vous n'en verrez jamais le bout. Demandez alors à un paysan de faire le boulot. J'ai pris une remorque avec des ridelles amovibles : j'obtiens ainsi un plateau de 120 cm de large, sur lequel rentrent juste les plaques de plâco.
Etais:
Utiles pour soutenir provisoirement une poutre ou autre. J'en ai trouvé chez un ferrailleur, au prix du métal. Un coup de bol ?
Echafaudage:
J'ai un tout petit échafaudage (1 m de large et de haut), assez pratique pour les petits boulots intérieurs. Par contre, l'indispensable est une paire de tréteaux de maçon, associé à de vielles planches. Cela peut monter jusqu'à 2 m, et s'adapte à la plupart des besoins.
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